Vero Profumo Rozy extrait – Púrpura profundo

foto: Caro Fernandez

Las creaciones de Vero Profumo llevan a menudo el sello de los grandes clásicos sin que eso vaya en desmedro de su propia identidad. Rozy, que fue concebido como un homenaje a la fabulosa Anna Magnani, recuerda a un mismo tiempo obras tan disímiles como Guerlain Nahéma, Knize Ten y Dior Poison.

Cuando Rozy fue presentado, en 2014, las dos fórmulas que la nariz Vero Kern ofrecía no podían diferir más entre sí. El eau de parfum, una mélange coqueta de duraznos, rosas y lilas, resultaba quizás la fragancia menos polarizante de toda la línea. El voile d’extrait, en cambio, se mostraba más oscuro, taciturno, poco accesible: bourgeons de cassis, cuero y una tuberosa con matices de goma y miel que apenas atenuaba las cosas. Se sentía como una versión femenina (aunque no demasiado) de Knize Ten. Tiempo después, se lanzó el extrait. Rozy extrait parece más cercano al voile en composición, se siente más denso -al punto de la viscosidad- y ridículamente hedonista. El ritual casi íntimo de aplicar la fragancia concentrada sobre los puntos de pulso con su taponcito de vidrio, intensifica la experiencia.

Al abrir la botellita se recuerda de inmediato el extrait de Poison, una semejanza no aparente en las otras versiones de Rozy. Este extrait evoluciona sobre la piel mucho más rápidamente que el eau de parfum o el voile. La salida, incisiva, es efímera y menos alcanforada. En el corazón oscuro y texturado aparece una rosa damascena jugosa y de dulzor casi nectarino. El rol estelar, sin embargo, corresponde a una tuberosa gomosa, desprovista de toda faceta tropical o luminosa. Es en esta etapa que la profundidad  y complejidad de Rozy se aprecian mejor. La base emerge sin hacerse esperar: cistus y sándalo irradian calidez, mientras que miel y almizcle logran un suave ronroneo animal. Encuentro el extrait menos tenaz que el voile d’extrait, pero su fluidez y redondez compensan ampliamente esta ligera desventaja.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Campomarzio 70, Roma.

foto: Caro Fernandez

Vero Profumo Rozy extrait – Deep purple

Vero Profumo creations often bear the mark of the great classics all the while retaining their own strong identity. Rozy, which was conceived as a tribute to the fabulous Anna Magnani, reminds at a time of such dissimile masterpieces as Guerlain Nahéma, Knize Ten and Dior Poison.

When Rozy was introduced, back in 2014, the two formulas nose Vero Kern offered couldn’t be more different from each other. The eau de parfum, a flirty mélange of peaches, roses and lilacs, became perhaps the least polarizing fragrance in her line. The voile d’extrait, in turn, appeared darker, moody, not too approachable: bourgeons de cassis, leather and a rubbery honeyed tuberose that mellowed things just a bit. It felt like a feminine (though not too much) version of Knize Ten. Some time later the extrait was launched. Rozy extrait seems close to the voile in composition, it feels denser -to the point of viscosity- and absurdly decadent. The almost intimate ritual of dabbing concentrated fragrance on pulse points with the stopper intensifies the experience.

Upon opening the tiny bottle one is reminded of Poison extrait, a similarity not apparent in Rozy‘s other versions. This extrait evolves on the wearer’s skin much faster than either the eau de parfum or voile. The pungent opening is short lived and less camphoraceous. In the dark textured heart, a juicy almost nectarous rose damascena appears.  The starring role, though, still belongs to a rubbery tuberose, devoid of any luminous or tropical facets. It is at this stage where Rozy‘s depth and complexity are best appreciated. The base emerges soon: labdanum and sandalwood radiate warmth, while honey and musk make for a soft animalic purr. I find the extrait slightly less tenacious than the voile d’extrait, but its smoothness and roundness more than make up for this disadvantage.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Campomarzio 70, Rome.

Hermès Galop d’Hermès – Tradición y modernidad

foto: Caro Fernandez

El cuero como nota en perfumería suele despertar la nostalgia. El olor reconfortante de viejos libros, muebles antiguos, las clases de equitación de la niñez, se reconstruye en nuestra mente llevándonos otra vez a momentos felices y lugares seguros. Dicho esto, Galop no deja espacio para los recuerdos.

Alejado estéticamente de los otros cueros de la casa (Doblis, Bel Ami, Kelly Calèche, Cuir d’Ange), la propuesta más reciente de Hermès sigue los pasos de Terre y Voyage. Si la botella alude a lo tradicional perpetuando la iconografía ecuestre de la marca, el líquido se siente resueltamente moderno y comercial en el mejor sentido posible de la palabra. Depurada y racional, la fragancia juega con un maridaje de rosa y cuero tan fluido como la comunicación entre caballo y (buen) jinete.

La salida es a la vez vivaz y jugosa, dulce y astringente; una nota de pomelo recuerda a Terre.  La afinidad natural del membrillo -¿o es pera?- y la rosa funciona a las mil maravillas; después de todo, ambas pertenecen a la misma familia botánica. Si bien esta rosa es densa y oleosa, las frutas la suavizan considerablemente. El amargor dulzón del azafrán (probablemente safraleine) impide que la faceta frutada se vuelva pueril y anuncia la transición hacia un cuero elegante pero no particularmente suave.

Galop fue compuesto por Christine Nagel – la actual nariz in-house de Hermès – y  presentado en 2016. Se encuentra disponible sólo en concentración pure parfum.

Caro

Origen de la muestra: Muestras regalo por compra en la boutique Hermès de Buenos Aires

foto: Hermes.com

Hermès Galop d’Hermès – Tradition and modernity

Leather as a note easily arises nostalgia. The comforting smell of old books, antique furniture, childhood riding lessons is reconstructed within our minds, taking us back to happier times and safer places. That said, Galop leaves no room for memories.

Aesthetically removed from Hermès’ other leathers (Doblis, Bel Ami, Kelly Calèche, Cuir d’Ange), the house’s latest offering follows more closely in the footseps of Terre and Voyage. If the bottle  aludes to tradition perpetuating the equestrian iconography of the brand, the juice feels resolutely modern and commercial in the best sense of the word. Streamlined and rational, the fragrance plays with a rose and leather pairing  as smooth as the communication between horse and (good) rider.

The opening is at a time bright and juicy, sweet and astringent; a grapefruit note brings Terre to mind.  The natural affinity of quince -or is it pear?- and rose works like a charm; after all, both belong to the same botanical family. Although this rose is dense and oily, the fruits soften it considerably. Bittersweet Saffron (likely safraleine) prevents the fruitiness from becoming puerile and heralds the transition into a leather that is elegant but not particularly soft.

Galop was composed by Christine Nagel – Hermès‘ current in-house nose – and introduced in 2016. It is available only in pure parfum concentration.

Caro

Origin of sample: Sample gifted with purchase at the Buenos Aires Hermès boutique

Lubin Kismet – Terciopelo azul

imagen: Theredlist.com   artista: Gustav Klimt  “Retrato de Emilie Flöge”, 1902

Fundada en 1798, Lubin se cuenta entre las marcas de lujo más antiguas aún en existencia; es también una de las pocas casas de perfumería con legítimo derecho a presumir de sus vínculos con la realeza. La marca se menciona con frecuencia en publicaciones del siglo XIX, época en la que fue proveedora de diversas testas coronadas europeas: Jorge IV, el zar Alejandro I, las emperatrices Josefina de Francia y Elisabeth de Austria. Luego de su declive y deceso a fines del siglo XXth, Lubin fue devuelta a la vida por el Director Creativo Gilles Thevenin. Hemos hablado más extensamente sobre la casa en nuestra reseña de su elegante floral aldehídico Nuit de Longchamp.

La historia tras Kismet evoca a una misteriosa espía otomana -a quien todos creían una princesa india– en el París de los años veinte.  La versión original de este perfume fue presentada en 1921; Thomas Fontaine es el nariz detrás de la encarnación actual (2016).
Kismet da una sensación nostálgica; es refinado y de carácter maduro. Podría ser comparado a modo de referencia con Shalimar, pero resulta mucho más etéreo, cremoso y satisfactorio. La salida es efímera, algo amarga, y hesperidada. En un inteligente juego de contrastes, este chispeo pronto da lugar a una oscura rosa ambarada (la fórmula incluye tanto rosa centifolia de Grasse como damascena de Bulgaria). Si alguien nos dijera que es una reserva vintage, le creeríamos sin dudar. Su calidad es superlativa. La terrosidad del patchouli y el toque coriáceo del cistus infunden vida a una base de vainilla almizclada. El todo, a su vez, cubierto por un velo ahumado de opopanax. Kismet no proyecta demasiado, pero persiste a lo largo del día, envolviendo al usuario con su suavidad sensual, no demasiado diferente a la de un chal de terciopelo cayendo sobre hombros desnudos.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Perfumería Nadia, Madrid

foto: Lubin.eu

Lubin Kismet – Blue velvet

Founded in 1798, Lubin counts itself among the oldest luxury brands still in existence; it is also one of the few perfumery houses which  can rightfully boast of its links to royalty. The brand is frequently mentioned in publications of the XIX century, a time when it catered to various European crowned heads: George IV, czar Alexander I, empresses Josephine of France and Elisabeth of Austria. After its decline and demise in the late XXth century, Lubin was resurrected by Creative Director Gilles Thevenin. We have talked more extensively about the house in our review of their elegant aldehydic floral Nuit de Longchamp.

The story behind Kismet evokes a mysterious Ottoman spy -thought to be an Indian princess- in the Paris of the Roaring Twenties.  The original version of this fragrance was launched in 1921; Thomas Fontaine is the nose behind the current incarnation (2016).
Kismet is nostalgic in feel; refined and mature in character. It could be compared to Shalimar for reference purposes but it is far more ethereal, creamy and -in the end- satisfying.

The opening is ephemeral, slightly bitter and hesperidic. In a smart play of contrasts, this sparkle soon gives way to a dark ambered rose (the formula includes both rose centifolia from Grasse and damascena from Bulgaria). If someone told us this was vintage stock, we would believe them without hesitation. Its quality is superlative. The earthiness of patchouli and the leathery touch of cistus infuse life into a musky vanillic base; the whole, in turn, covered by a smoky veil of  opopanax.  Kismet does not project too far but persists throughout the day, wrapping the wearer with its sensual softness, not unlike that of a velvet shawl falling over bare shoulders.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Perfumería Nadia, Madrid

 

Biehl Parfumkunstwerke AL02 – Música para los reales fuegos de artificio

imagen: Commons.wikimedia.org “Una vista de los fuegos artificiales para el Duque de Richmond en Whitehall y en el río Támesis el lunes 15 de mayo de 1749”

Biehl Parfumkunstwerke (obras de arte en perfume) se define como una galería olfativa. Bajo la curación de Thorsten Biehl la marca presenta sus fragancias con un approach minimalista que cede todo el protagonismo al líquido. Incluso los nombres de los perfumes son severos: apenas las iniciales del nariz que compuso cada uno y un número. Para una presentación tan modesta, AL02 resulta bastante espectacular. Arturetto Landi, el nariz detrás de la creación, pensó en ella como “la encarnación del desafiante y arrogante chic parisino, rutilantes noches en la ópera, glamorosos banquetes y citas amorosas. Un tributo a la feminidad.”

Si bien AL02 fue lanzado en 2007, sigue la huella de los grandes ámbares especiados de finales de los 1970s y principios de los 1980s tales como Coco, Opium y  Obsession. Generoso, incluso opulento pero jamás opresivo, muestra una complejidad que rara vez se encuentra en nuestros días. Hay en él una elegancia grandiosa. El frescor ácido de una salida hesperidada se ve seguido por un generoso pellizco de especias (cardamomo, canela, clavo) y el dulzor de ciruelas y duraznos. Estas carnosas notas frutales recuerdan la voluptuosidad de gigantes clásicos como Quadrille de Balenciaga o a Femme de Rochas). La mezcla pronto se vuelve más suave, casi cremosa, pero las especias nunca desaparecen, sumando vivacidad a un corazón floral donde el clavel brilla con intensidad particular. Para una creación tan imponente AL02 guarda proporciones perfectas. La base resplandece como cálida luz de velas en tonos ámbar, redondeada con vainilla, sándalo y almizcles. La longevidad es decente y la proyección, buena.

Había jurado no comprar ni un frasco de perfume en los próximos dos años, pero…

Caro

Origen de la muestra: Muestra regalo por compra en Osswald NYC

 

foto: Biehl-parfum.com

Biehl Parfumkunstwerke AL02 – Music for the Royal Fireworks

Biehl Parfumkunstwerke (perfume artworks) defines itself as an olfactory gallery. Curated by Thorsten Biehl, the brand presents its fragrances with a minimalist approach that leaves all the protagonism to the juice itself. Even the names are stark: barely the initials of the nose behind each creation and a number. But for such an unassuming presentation, AL02 is pretty spectacular. Arturetto Landi, the nose who composed it, intended this fragrance as “the incarnation of the defiant-arrogant Paris chic, glittering nights at the opera, glamorous banquets and amorous rendezvous. An obeisance to femininity.”

Although AL02 was introduced in 2007, it follows in the footsteps of the big spicy ambers of the late 1970s and early 1980s, such as Coco, Opium and Obsession. Rich, opulent even but never oppressive,  it shows a complexity rarely found these days. There is a magnificent elegance to it. The sour freshness of an hesperidic opening is soon followed by a generous dusting of spices (cloves, cinnamon, cardamom) and the sweetness of plums and  peaches. These fleshy fruity notes recall the voluptuousness of classic giants like Balenciaga Quadrille or Rochas Femme). The blend soon becomes smoother, almost creamy, but the spices never disappear, adding vibrancy to a floral heart in which carnation shines with particular strength. For such a grandiose composition, AL02 is perfectly proportioned. The base glows like warm candlelight  in shades of amber, rounded by vanilla, sandalwood and musks. Longevity is decent and projection, very good.

I had sworn I wouldn’t be purchasing any bottles in the next couple years, but…

Caro

Origin of sample: Sample gifted with purchase at Osswald NYC

El tabaco en perfumería y un top 10 + 1

foto: Lesmoutonsenrages.fr

Aunque la Nicotiana Tabacum fue llevada a Europa en el siglo XVI, la planta era conocida por los aborígenes americanos desde -al menos- 700AC. Los mayas  valoraban sus hojas, que usaban en medicina y rituales. El Padre Bartolomé de las Casas, en su transcripción del diario de Colón, menciona que en la isla de Guanahaní (San Salvador) los nativos habían ofrecido a Colón y su tripulación “algunas hojas secas, que deben ser muy apreciadas entre ellos”. De las Casas más tarde condenaría el hábito de fumar notando que causaba adicción.

El tabaco es miembro de la familia de las solanáceas (igual que las papas, tomate y berenjena); el aroma de sus hojas curadas es dulce, con matices de miel. El absoluto de tabaco (obtenido a través de extracción con solventes) presenta un perfil olfativo cálido, ambarado, rico, tenaz aunque la nota de tabaco suele replicarse a través de aromaquímicos. El tabaco se luce especialmente cuando forma parte de composiciones gourmand o al estar acompañado por cuero.

Debajo, una selección de 10 favoritos creados con el tabaco como motivo. Pueden clickear el texto resaltado para leer la reseña completa.

Caron Tabac Blond extrait Tabac Blond fue presentado en 1919, un tiempo en el que el fumar era sinónimo de emancipación femenina y el tabaco como tema en perfumería era el último grito. Un cuero floral oscuro como metáfora olfativa del tabaco. Profundo, ahumado, cremoso y con visos de film-noir.

Molinard Habanita Creado en 1921 para perfumar cigarrillos, Habanita devino en fragancia personal. Este (atalcadísimo) floral oriental amaderado conserva intacto su poder de seducción  después de casi un siglo. Una narrativa vintage de vetiver, rosa, ylang-ylang, patchouli y ámbar.

Tom Ford Tobacco Vanille Dulce, especiado y (un poco demasiado) generoso, este oriental opulento es uno de los best sellers en la línea de fragancias de Tom Ford. Un clásico moderno.

Oriza L. Legrand Horizon Si bien el patchouli domina la composición, cacao, miel, tabaco y cuero la suavizan en forma considerable, limando cualquier aspereza posible . La fragancia fue lanzada originalmente en 1925 y reorquestada en 2013. La nueva versión recibió el Prix du Patrimoine Olfactif de Olfactorama.

Serge Lutens Chergui Bautizado con el nombre de un viento cálido y seco que sopla en el Sahara, Chergui es dulce y embriagador. Notas de tabaco, heno, miel y almizcle lo hacen tan sensual como reconfortante. La fragancia ostenta la misma cualidad polvorienta que el viento epónimo y una longevidad fabulosa.

Annick Goutal Duel Herbáceo, con reminiscencias de raíces y -¡oh!- tan elegante. Las notas de tabaco en Duel deberán descubrirse entre petitgrain, yerba mate, iris y cuero. Un verdadero dandy.

Viktoria Minya Hedonist Duraznos rociados con ron y miel, espolvoreados generosamente con tabaco, dan forma a este perfume redondeado y voluptuoso.

Etat Libre d’Orange Jasmin et Cigarette Una mezcla ahumada de jazmín, tabaco, ámbar, y almizcle creada como homenaje a las femmes fatales de la pantalla grande. Tan sucio y poco convencional como podría esperarse de Etat Libre d’Orange.

Tauer Perfumes Phi Une Rose de Kandahar Una rosa despampanante y caleidoscópica con damasco, tabaco y  mazapán. Algo en Phi evoca los antiguos Guerlains, tanto en carácter olfativo como en calidad.

Hermès Hermessence Ambre Narguilé Entre volutas de humo, notas de ámbar, tabaco, miel y frutas se tornan ingrávidas por la magia de Jean-Claude Ellena.

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Vero Profumo Naja La creación más reciente de Vero Kern será lanzada la próxima primavera. El voile d’extrait (mi versión preferida, de carácter más oscuro que el eau de parfum) es un tabaco floral, dulce y amargo a la vez, que vibra en la misma frecuencia que Tabac Blond y Habanita. Tan fascinante como las ondulaciones de una cobra  (Naja), se adecua con igual facilidad a una femme fatale o a un homme fatale.

Caro

foto: Mexicampo.com.mx

Tobacco in perfumery and a top 10 + 1

Although Nicotiana Tabacum was brought to Europe in the XVI century, the plant had already been known to American aborigins since -at least- 700BC. The Mayans highly valued its leaves, which they used in medicine and rituals. Father Bartolomé de las Casas, in his transcription of Columbus’ diaries, mentions that in the island of Guanahaní (San Salvador) the natives had offered Columbus and his crew “some dried leaves, which must be very precious to them”. De las Casas would later  condemn the smoking habit noticing it caused addiction.

Tobacco is a member of the Solanaceae family (along with potatoes, tomatoes and eggplant); the aroma of its cured leaves is sweet and honeyed. Tobacco absolute (obtained via solvent extraction) smells warm, ambery, rich and tenacious although the tobacco note is usually obtained via aromachemicals. Tobacco shines especially well as part of gourmand compositions or paired with leather.

Below, a selection of 10 favorites created around a tobacco motif. You may click on the highlighted text to read the full review.

Caron Tabac Blond extrait Tabac Blond was launched in 1919, a time when smoking became synonymous with female emancipation and the tobacco motif in perfumery was all the rage. A dark floral leather as an olfactive metaphor of tobacco. Deep, smoky, creamy and very film-noir in feel.

Molinard Habanita Created in 1921 to scent cigarettes, Habanita evolved into a personal fragrance. This (very powdery) oriental woody floral keeps its seduction powers intact after almost a century. A vintage narrative of vetiver, rose, ylang-ylang, patchouli and amber.

Tom Ford Tobacco Vanille Sweet, spicy and (a tad too) rich, this opulent oriental is one of the best sellers in the Tom Ford fragrance range. A modern classic.

Oriza L. Legrand Horizon Though patchouli dominates the composition, cocoa, honey, cognac, tobacco and leather soften it considerably, polishing any possible rough edges . The fragrance was originally launched in 1925 and reorchestrated in 2013, with the new version being awarded the Olfactorama Prix du Patrimoine Olfactif.

Serge Lutens Chergui Named after the hot dry wind that blows in the Sahara, Chergui is sweet and heady. Notes of tobacco, hay, honey and musk  make it as sensual as it is comforting. The fragrance boasts the dusty quality of the eponymous wind and fabulous longevity.

Annick Goutal Duel Rooty, grassy and ever so elegant. The tobacco notes in Duel are to be discovered among petitgrain, maté, iris and leather. A true dandy.

Viktoria Minya Hedonist Peaches drizzled with rum and honey, generously sprinkled with tobacco, give as a result a rounded, voluptuous fragrance.

Etat Libre d’Orange Jasmin et Cigarette A smoky blend of jasmine, tobacco, amber and musk created as an homage to the femmes fatales of the silver screen. As dirty and as unconventional as one would expect from Etat Libre d’Orange.

Tauer Perfumes Phi Une Rose de Kandahar A stunning, kaleidoscopic rose with apricot tobacco and marzipan. There is something in Phi that recalls the old Guerlains, both in olfactory character and in quality.

Hermès Hermessence Ambre Narguilé Amidst swirls of smoke, amber, tobacco, honey and fruits are rendered weightless by the magic of Jean-Claude Ellena.

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Vero Profumo Naja Vero Kern’s latest creation is expected to be launched next  spring. The voile d’extrait (my favorite version, darker in character than the eau de parfum) is a bittersweet floral tobacco, vibrating in the same frequency as Tabac Blond and Habanita. As mesmerizing as the undulations of the cobra snake (Naja), it equally befits a femme fatale or an homme fatale.

Caro